Hur man bygger ett jerkbait!

Tänkte genom denna artikel guida er genom de olika stegen som krävs för att få till ett jerkbait. Detta är sättet jag jobbar på. Har under min tid som betesbyggare sugit åt mig så mycket information som möjligt. Detta genom andra tillverkare och forum världen över.
Hur vida jag gör rätt eller fel, det ligger i betraktarens ögon.

I Denna artikel kommer mest krut läggas på träarbetet och lackning. Visa en del målning och komma med lite tips. Men just själva målningen tycker jag är så pass personlig, så där bör man hitta sin egen nisch.
Om man ser lite historiskt på byggande av jerkbait, så har det varit begränsat till få men väldigt duktiga byggare i Sverige. Då jerkbait har blivit så pass stort som det är i Sverige tror jag många vill prova på att bygga själv. Har man tid, ork och lust går det att finna information på diverse forum. Här har jag försökt samla det viktigaste i en artikel.
Kostnaden då man köper ett handgjort jerkbait är ganska mycket, allt från 250:- och uppåt. Detta är inte så konstigt, då det ligger mycket tid och arbete bakom varje bete. Jag kan personligen inte säga till just Dig varför du ska fiska med ett handgjort istället för ett massproducerat Kinabete. För min del känns det bara så rätt att fiska med handgjort. Bara känsla att veta att man har något genuint i andra änden av linan ger mig ett välmående.
Nu för tiden finns lack, öglor, ögon etc att tillgå på svenska marknaden. Man behöver inte vända sig mot USA, där jerkbait har funnits med i gott och väl över 50 år. Det behöver bli så dyrt att tillverka sina egna beten, då det är relativt billigt att köpa in materialet. Kostnaden ligger i tiden man lägger ner på varje enskilt bete.


Jag heter Johan Björk och håller till i södra delen av Vänern. Jag började bygga beten för c a ett och ett halvt år sedan. Innan jag själv började bygga hade jag samlat på mig ganska många handgjorda beten. Då jag är överenergisk och hela tiden behöver greja med något föll det sig ganska naturligt att börja greja egna beten. Nu kunde jag ju bygga ett bete exakt som ville ha de. Det är väl en stor morot för mitt byggande. Dels att utveckla beten där jag får gången som jag vill ha. Att hela tiden tänja gränserna och testa nya saker. Jag har många projekt pågående samtidigt, några blir bra, några kan man förbättra och några får helt enkelt gå i soptunnan. Det viktigaste för mig är att jag hela tiden känner att det är roligt att bygga, måla och lacka beten. Jag personligen presterar bäst när jag är glad och lycklig.
Med denna guide hoppas jag kunna hjälpa och besvara frågorna ni har. Så att ni själva ska kunna testa att bygga era egna alster. Tänk positivt, testa er fram och jag lovar att ni kommer bli nöjda med ert resultat!


Här går jag igenom hur man göra själva bearbetningen för att få fram en färdig bit.


Ni kommer att få följa min modell BUNNY. Jag har sedan tidigare gjort en mall med en form som jag tycker fungerar bra. Dels i vattnet samt estetiskt tilltalande. Just denna modell har jag valt att tillverka i 21 mm tjock EK. Alla mina jerkbaits tillverkas i EK, antingen 18 mm, eller 21 mm tjocklek.
Tar helt sonika och målar ut så många beten som jag tänkt tillverka.





Därefter är det dags att gå över till bandsågning. Jag personligen har en bandsåg från JULA. Inte direkt någon jag kan rekommendera, då det krävdes en del modifikation på just min såg för att den inte skulle tugga av banden. Har ni en bra såg som sågar rakt, då ska ni köra så nära den målade linjen ni bara kan. Detta för att slippa massa onödigt sliparbete i nästa moment.




Nästa moment sker i en bandslip. Här har jag personligen valt en vanligt handslip som jag monterat i ett slipbord. Dels för att spara plats, då min verkstad inte är stor. Samt att jag använder bandslipen till mer än bara betesbyggnad. Efter bandsågning kör jag med ett s.k 60 papper. Detta är lite mer grovkornigt och tar bort ganska mkt material. Nu slipas konturerna på betet rätt.
Avslutar allt med att rigga upp ett 100 papper och slipar lätt på konturen, för att det ska bli jämt och fint inför nästa steg…



Nästa steg består av fräsning. Här vill jag direkt passa på att varna er. Fräsen är inte att leka med. Det är ett roterande verktyg som gör c.a 30.000 varv/min. Får man in fingret där, då slutar det ALDRIG lyckligt. Ett tips är att man använder sig utav en s.k fräsjigg. Det är ett verktyg som man fäster betet i medan man fräser. Jag använder mig här utav en radie 9.5 fräs. Dessa finns i de flesta välsorterade byggföretag.







Efter fräsning så brukar jag gå över med 100 papper än en gång. Detta för att ta bort eventuella skarvar som kom till efter fräsningen.




En kortare sammanfattning av själva träbearbetningsbiten.

Jag börjar med min mall och märker upp på ”plankan” Värt att tänka på i detta moment är att lägga längs fibrerna på plankan. Detta för att underlätta vid fräsning. Då man fräser längst med ådringen. Skulle man lägga åt andra hållet kommer med största sannolikhet slå ur massa flisor ur betet.

Jag använder mig utav en klen bandsåg. Skulle nog nästa kalla den figursåg. Men efter att man lärt sig att använda den ordentligt tycker jag den fyller mina krav på ett vettigt sätt. Detta då det går alldeles utmärkt att följa kurvorna i betet. Här rekommenderar jag att såga så tight på mallen som bara går.
Här har jag valt att köra med en bandslip monterat i ett slipbord. Detta är för mig ett smidigt sätt, då det ej tar någon plats i min lilla verkstad. Enda nackdelen är att man förbrukar en hel del papper. De flesta produkter jag använder mig av i min tillverkning finns att köpa på JULA. De har ganska låga priser, men kvalitén tenderar att vara lite sämre. Men som man säger snålhet bedrar vishet. Dock är det ganska kostsamt att köpa på sig en gedigen och bra maskinpark. Då anser jag att dessa lite billigare produkter uppfyller mina krav och väljer att använda dessa.
Fräsningen är som jag ovan säger inget att leka med. Gör man misstag här kan priset bli att man blir av med en lem. Jag vet många som valt att tillverka ett verktyg, en s.k fräsjigg. I den monterar man betet under själva fräsningen. Jag kör använder mig tyvärr inte av något sådant. Utan försöker att fokusera max på det jag gör, samt är mycket försiktigt. Kan varmt rekommendera att man använder en montagehandske som är gummiklädd för bästa fäste i ekbiten.
Fräsningen görs med hjälp av en överhandsfräs som jag valt att montera i ett fräsbord. Fördelen med att ha den i ett fräsbord är att jag kan höja och sänka själva maskinen. Perfekt när jag tillverkar i både 18- och 21 mm tjocklek. Jag använder samma fräshuvud till dessa två träslag, radie 9.5 mm. Även här har jag valt en JULA överhandsfräs. Fräsbordet var något jag hittade på Ö&B.
När jag fräser mina beten börjar en bit in på betet. Alltså inte i kanten. Där kan fräsen hugga i biten och olycka kan uppstå. Bättre att göra det säkert, för att sen slipa ner de delar på betet man ej fräst.
Här slipar jag i ordning betet inför resten av processen. Tar bort det som jag ”missade” med fräsen, eventuella skarvar. Detta gör jag med ett finare papper, 100 eller ännu finare. Här vill vi ha så fin yta på biten som möjligt.



Nu till själva viktningen.

När jag viktar ett bete börjar jag med att väga av mittpunkten på betet. Jag lägger upp betet på en sexkantsnyckel, sen försöker jag hitta där betet inte väger över åt något håll.
Markera upp mittpunkten på betet. När detta är gjort börjar jag mäta ut lite hur långt fram och bak jag vill sätta blyvikter. Ju längre och bak vikterna hamnar desto större är chansen att ditt bete får ett bättre glid.


Jag använder mig utav mittpunkten till viss del. I BUNNY’s fall har jag valt att sätta bakre vikten längre bak i centimeter sett från centrum mot vad jag gjort med den främre. Då jag tillverkar mycket i ek tycker jag inte blyets placering spelar så stor roll. Sunt förnuft är vad som gäller. Ett bly i fram och ett i bak. Detta är det jag tycker är bland det roligaste med att bygga beten. Att man testar sig fram vart blyet ska sitta. Jag borrar upp med ett 10 mm borr. Då jag redan innan gjutit egna blystavar på just den diametern. Har man inte möjlighet att gjuta egna stavar, går det bra att köpa kulbly. Mängden bly som ska in i hålen kommer jag gå igenom lite längre fram i artikeln. Var inte rädda för att testa att borra ett ganska djupt hål och sätta blyet nära ryggen och fylla med mycket spackel. Här finns möjlighet att experimentera. Detta är saker som kan påverka gången positivt.
Små högre beten tenderar att ge lite snabbare side-to-side gång med mycket vift på magen. Längre beten brukar ge en mer glidande side-to-side gång. Här ska man absolut inte vara rädd för att experimentera med olika placeringar på blyet.
Man lär sig inget såvida man inte provat!

Samtidigt som jag borrar ur för vikter har jag även märkt ut vart jag kommer sätta öglorna. Nosögla och öglan i bak är ju ganska naturligt att man väljer att sätta där de sitter ;)
Buköglan sätter man efter smak. Vart man tycker det passar bäst. Jag väljer i detta fall en borr på 2 mm när jag borrar för öglorna.





Här har vi betet färdigborrat och jag har lagt fram de saker som behövs. Jag har klippt av bly från mina stavar. Verktygen som syns på bilden använder jag när jag drar i öglorna. Överkurs om man bara ska göra några få beten. Men ganska behagligt när man har 48 beten som ska få öglor i sig.






Efter montering av bly och öglor väljer jag de ringarna och de krokarna jag vill använda på betet. Dessa saker ingår i själva viktningen. Då krokarna och ringar bidrar med viss tyngd.






Nu till det roliga! Jag testar ALLA mina beten i en hink med vatten. Detta för att försäkra mig om att de blir som jag vill. Då trä är ett levande material kan vikten variera ganska mycket mellan bete till bete. Nu bestämmer man om man vill ha flytande, svävande eller sjunkande bete. Genom att se hur betet sjunker i hinken får man en ganska bra vink om hur det kommer göra i vattnet. Man kan få klippa bort lite bly ur varje hål, eller så tillsätter man fler bitar med bly. Tänk på att tafsens vikt tillkommer i fram. Låt därför betet sväva/sjunka lite med rumpan först.


Tänk på att lite vikt tillkommer alltid genom lackningen. Hur mycket får man skaffa sig en känsla för. Det beror på hur många lager man använder med lack senare i processen. Men man får en ganska bra vink om betet. Genom att testa sig fram här och få erfarenheten så vet man till nästa gång.
Skruva ur öglorna ur betet, låt sedan betet ligga och torka i minst 24 timmar. Varför man tar ur öglorna är för att biten inte ska spricka.




Nu är det dags att få i blyet ordentligt i hålet. Här använder jag mig av en dorn (i detta fall en bult jag hittat hemma ;). Slå i lagom hårt. De ska fixeras i hålet, samt inte sticka upp. Går inte detta borra ur betet lite till.








När man väl slagit i blyet är det dags för lite spackel. Jag har valt att använda mig av PP100. Står på förpackningen hur man ska blanda för bästa resultat. Skulle du under processen fått något märke eller eventuellt en flis gått ur betet, då är det läge att reparera det nu.

När spacklet härdat. Detta tar c.a 10 minuter. Då slipar man bort resterna.
Den grova slipningen brukar jag göra i bandslipen. Sen tar jag ett 120 papper och slipar över hela betet med. Slipa betet lent, detta underlättar längre fram i processen.
Efter slipning limmar jag i öglorna, detta görs med epoxy eller araldite.
När detta är gjort är betet redo för nästa steg, LACKNING!



Lackning och vad som behövs till.
Först tänkte jag börja med att beskriva torkhjulet lite snabbt.
Varför man använder sig av ett roterande hjul när man lackar beten. Detta beror enbart på att lacken man lägger på tar en stund att härda. Man lägger på så pass tjocka lager, så skulle man inte rotera under torktiden skulle allt rinna till ”lägsta” punkten på det torkande betet.

Så här ser mitt torkhjul ut. För att motorn inte ska behöva jobba allt för hårt, har jag valt att låta betena utgå från en centrerad 40x40 furubalk. I var ände på balken har jag borrat och använt araldite där jag fäst en gängad axel på 10 mm. Axeln sitter monterat på motorn (bild och mer text kommer på bilden under). I varje vertikal balk har jag försänkt ner kullager för att axeln ska gå så friktionsfritt som möjligt.

I änden av den gängade axeln har jag satt två M10 muttrar som jag ”motdragit”. Däröver har jag monterat en slang som fungerar som hämmare. I fall hjulet skulle dra ojämt så sitter slangen och flexar. Motorn jag använder är en discokulmotor. Denna finns att köpa på teknikmagasinet. Mitt hjul har för närvarande 48 platser, fördelat på två axlar. Jag har delat av hjulet med en vertikal balk (kullagrad) för att fördela vikten. Detta hjul har fungerat för mig utan problem i över ett år. Bra är dock att ha en reserv motorn liggandes hemma. Det kan ju faktiskt ske olyckor.

Jag har byggt upp mina beteshållare med hjälp av PVC-stavar. I axeln har jag därför satt skarvmuffar i tillhörande storlek.

Så här se min hållare ut. Jag har använt mig av rundstav från furu som jag svarvat ner för att de ska passa i pvc-staven. Därefter har jag borrat och limmat skruven underifrån. Avslutat det hela med att montera allt på röret tillsammans med araldite. Lätt smidigt och enkelt!

Här ser ni tanken bakom PVC-röret och skarvmuffen. Jag har kapat en skarvmuff på mitten, borrat hål och limmat i axeln. En skarvmuff har som uppgift att skarva mellan två pvc rör. I Detta fall behöver vi bara en ände. Därför har jag sågat isär dem. För att tighta till det ordentligt så de inte ramlar ur hjulet, har jag satt tejp längst ner på pvc-röret.


Detta var lite kort om själva torkhjulet. Jag svarar gärna på frågor om ni vill veta mera.
Detta hjul tycker jag passar mig bra. Då jag snabbt och lätt kan ta ur och sätta i betena medan hjulet fortfarande snurrar.

När man lägger första lagret med lack kan det vara bra att blanda ut den med t-röd eller (i mitt fall, enbart för det luktar som Fehrnet Branca) tenol. Många gör så att de marinerar betet i linolja och terpentin. Detta fungera också bra. Jag använder C&W lure-epoxy. Har testat de flesta, (envirotex, chrystal sheen och aristocrat) principen är densamma med alla lacker. Denna dock innehåller ingen nonylfenol (hälsovådligt). När jag blandar första lagret mäter jag upp tre lika delar med BAS, HÄRDARE och TENOL. Detta ska sen blandas ihop till en klar lösning.

När man lägger på lacken gör man det lättast med en pensel. Pensla på ett lager som inte rinner. Men det ska vara ”rikligt” med lack. Första lagret med TENOL blir ganska löst. Tenolen hjälper lacken att tränga in bättre och impregnera betet. Låt gå i torkhjul i minst 12 timmar.
Därefter lägger man lager nummer 2. Detta ska bara blandas BAS och HÄRDARE. Så som det står på epoxylackens förpackning. Här är det bra om man gjort ett bra underarbete. Då lägger sig lacken och täcker hela betet och mindre efterarbete krävs.

När sen andra lagret har gått sina minst 12 timmar i hjulet, får betet stå och härda 48-72 timmar. Därefter tar jag ett fint vattensandpapper 400-600 och slipar bort ojämnheter på lacken. Detta för att slutresultatet ska bli bästa möjliga.

Målningen!
Jag kommer här bara visa några bilder och ta ganska lite om målningen. Jag tycker målningen är högst personlig. Hitta Din egen stil. Gör Dina egna schabloner. Det är hur roligt som helst att bli inspirerad av att titta på andra och sen göra något eget utav de. Sätta sin egen nisch och stämpel på det.

Jag har valt att jobba med en airbrush spruta som heter IWATA HP-CS. Detta är en kalas allround spruta. Jag gör allt från grundmålning till små detaljer med den sprutan. Börja alltid med att grundmåla betet. Jag själv med en vit färg från Createx. Jag använder uteslutande createx färger när jag målar mina beten. Den färgen är vattenbaserad så man slipper ta skada av att jobba med den.

Createx finns i hur många färger som helst. Dessvärre måste man vända blicken utanför svenska gränsen för att få ett bra och betydligt billigare sortiment. I Sverige är Mattonbutiken generalagent. Tyvärr har de bara vanliga createxserien (senast jag tittade). Jag personligen kör uteslutande på Createx Autoair serien. Var inte rädd för att testa pearl eller metallic serierna. De ger ett helt otroligt lyft på betena.

Här illustrerar jag hur man kan fästa nät för att få fjällmönster över betet.

Vill man göra fenor är det ganska enkelt att göra lättare schabloner till detta. Samma gäller gälbågar.
Det är bara din fantasi som sätter stopp!

Avslutningsvis sätter man de ögonen man tycker passar in på sitt bete.
Det finns en hel uppsjö av olika ögon att välja på.

Sista lacken!
När man känner att man är nöjd med sitt bete, då är det dags för de sista lagren med lack.
Beroende på vilken lack man använder så mellan två till fyra lager. Sen givetvis beror det mycket på dig, vill du ha tjockare bete med mer lyster? Då är det bara lacka på ;)

Här blandar man återigen som det står på lackpaketet. Vänta minst 8 timmar mellan de olika lagren.

När du sen lackat klart betet. Låt det stå i minst 72 timmar för bästa härdning!

När betet härdat är det dags att montera skruvöglan där man använt hållaren. Jag väljer där att sätta en s.k cupwash. Detta dels för det blir snyggt, sen är det perfekt att fylla med epoxy- eller aralditelim undertill när man fäster öglan. Rensa även ut främre och bakre skruvöglor. Detta görs lämpligast med borr eller en liten dremmer. Kniven är bra att jämna till med sen.

Nu hoppas jag verkligen att denna lilla guide kan vare Er behjälpliga när ni ska prova på att göra ert egna jerkbait.
Alla delar som behövs för att tillverka finns att köpa på http://www.lundgrensfiske.com
Det enda de inte tillhanda håller är airbrush och färg till den.


Titta gärna in på min privata hemsida: http://www.birkan.se
Ser fram emot att få mail där ni kanske delar med er av alster ni byggt tack vare denna guide.
Svarar gärna på frågor om ni har gällande betesbyggnad.


Med vänliga hälsningar Johan ”birkan” Björk